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30 sept 2013

Lolita y Anime



El lolita tuvo sus inicios en el Japón de los años '70 influenciado por marcas vintage como Milk, luego acompañadas a mediados de los '80 por marcas como Emily Temple Cute y Jane Marple, que comenzaron a diseñar ropa de lo que hoy conocemos como natural kei/mori/otome.

¿Por qué lo usaban las japonesas? ¿Qué les llamó de ese look femenino y aniñado?

Ubiquemos que Japón estaba culturalmente con un sesgo machista muy marcado, y fue una especie de espacio de resistencia para las japonesas el comenzar a liberarse al usar lo que quisieran. El look femenino y joven, en contraparte al look de “madre, mujer madura” impuesto por la sociedad.

Precursoras del lolita como lo conocemos hoy, fueron las marcas Metamorphose, Angelic Pretty, y Baby the Stars Shine Bright.

Dejando en clara una breve introducción sobre los orígenes del lolita. Vamos a meternos de lleno en su relación con el anime.

Es muy normal que muchas personas (la autora del este artículo, incluida) hayan conocido al lolita por intermedio de algún personaje de anime. Entonces debemos aclarar qué relación hay entre el lolita y el anime.

En mi opinión personal, el primer manga significativo que supo transmitir tanto a nivel estético como en su historia la esencia del comienzo del lolita fue Candy Candy (editado por primera vez en 1975)

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Candy Candy 14aa

Si bien lo que usa hoy no lo consideraríamos estrictamente lolita, creo que es un caso emblemático sobre cómo el anime comenzaba a utilizar en sus personajes femeninos la estética que comenzaba a circular en la época.

Posterior, el segundo caso a destacar, es la estética usada en las series del grupo CLAMP. Recordemos que ellas también comenzaron a editar a fines de los 80'.

Ahora, analizando su trabajo, creo que es notable, que es el lolita quién inspiró a la estética del anime, y no viceversa. Es decir, el lolita surgió como movimiento, y para mediados de los 90' ya estaba en una etapa madura, y todo esto lo absorbieron distintos artistas a la hora de crear los atuendos de sus personajes.

Veamos una línea histórica de las tendencias que se usaban en la época y de las series contemporáneas a eso.

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Magic knigh Rayearht – Artbook – año: 1993/1995
Influencia: Natural kei, otome, comienzos de Pretty.

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Cito a estas dos series a modo de ejemplo, pero podemos notar que muchas series de anime desde 1980 en adelante adoptaron y trasladaron a sus personajes la moda que vivía en su día a día Japón.

Ahora, la popularidad del lolita a través de las series de anime se comenzó a hacer mucho más notable desde el año 2000.

Pero tenemos que hacer una salvedad, yo dividiría las influencias en dos períodos. Aproximadamente desde 1980 hasta el 2000 distintos autores de manga/anime dibujaron a sus personajes con estilos adoptados de las marcas que mencionamos (Milk, ETC, Jane Marple, etc) y les dieron un aire de natural kei/otome/mori, que seguía de forma bastante fiel a lo que se usaba en Japón para esa época. No es que se inspiraban en los diseños de las marcas y hacían algo distinto, sino que trasladaban lo que veían a sus dibujos.

Pero ya estando consolidado el lolita como subcultura, y con una floreciente cantidad de marcas y diseños, sumado a que se empezó a editar la famosa Gothic and Lolita Bible, el lolita ya tenía delineado (a grandes rasgos) qué cosa se consideraba lolita y qué cosa no entraba correctamente al estilo y es ahí donde los autores comenzaron a ver al lolita como una fuente de inspiración, y no a copiar textualmente lo que era el lolita en la realidad.

Un ejemplo claro de esto, lo tenemos nuevamente con CLAMP, al ver la ropa de su personaje principal (Chii)

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Chobits – Artbook – 2001
Comparándolo con el old school  que circulaba a mediados del 2000, podemos notar que los anime/manga de la época en realidad adaptaron lo que veían, y sus personajes no usaban textualmente lo que se consideraba lolita en ese momento. Es decir, los autores tomaron al lolita como fuente de inspiración pero le agregaron/modificaron detalles.

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Gothic and lolita bible VOL 3

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Gothic and lolita bible VOL 4
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Sweet lolita (old school)
Y de aquí debemos hacer otra salvedad; que un personaje en una serie use ropa lolita de vez en cuando, no lo hace lolita de por sí, y menos si lo que está usando es inspirado en el lolita, y no lolita estrictamente. Un ejemplo de esta situación es Misa de Death Note, quién no es lolita, sino que en un par de episodios usó un coordinado inspirado en él.

El anime y el lolita en la actualidad

Una serie que definitivamente masificó el lolita es Rozen Maiden. Su primera emisión fue en el 2004, y actualmente se está transmitiendo una nueva temporada.

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Específicamente en esta serie, podemos notar que es más fiel al lolita y no tanto inspirado en él, y hasta podemos encontrar la reciente edición de Rozen Maiden de la marca Innocent World.

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También hubo un lanzamiento por parte de Baby the stars shine bright, con colaboración del anime Dantalian No Shoka.

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Lo que debemos tener en cuenta es que las marcas tienen como fin primero el obtener ganancia, y que el hecho de que hagan una edición en base a una serie de anime, no quiere decir que sea plenamente aceptada por toda la comunidad lolita. Todos los lanzamientos entran al ojo crítico de la comunidad, y desde mi perspectiva, este tipo de colaboraciones son las más criticadas.

A modo de conclusión

El anime ha sido un buen medio para dar a conocer al lolita – no estrictamente – ya que muchas personas conocieron el lolita por intermedio de un manga/anime. Pero una vez que uno se interioriza en el tema, debe distinguir que:
  • El lolita nació y existe de forma autónoma al anime.
  • Los atuendos que utilizan algunos personajes de anime, son inspirados en el lolita,  pero no son considerados lolita estrictamente por lo que no estaría correcto copiarlo a la hora de armarte un coord.
  • Hay muy pocos casos en los que sí un personaje de anime usa el lolita tal cual es, pero son excepciones (por citar un ejemplo, Miwako de Paradise Kiss)
  • No todas las lolitas miran anime o llegaron al lolita a través del anime.

Escrito por Tsuky
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13 jun 2013

El Lolita y la Estética Colonial I

Este post va a ser en parte un tributo al nombre de nuestra comunidad. Empecemos viendo el significado de "Tertulia":

"Una tertulia es una reunión informal y periódica de gente interesada en un tema o en una rama concreta del arte, la ciencia o la filosofía, para debatir e informarse o compartir ideas y opiniones (...)  Es una costumbre de origen español y se mantuvo arraigada hasta mediados del siglo XX en las colonias independizadas del imperio español."

Hace tiempo que vengo pensando en por qué los países latinoamericanos, y muy específicamente la Argentina, formaron una comunidad lolita duradera, con una gran cantidad de gente activa, y que está siempre en constante crecimiento.

En parte mi hipótesis quedó en que culturalmente tuvimos una influencia europea directa, y que nos quedó a modo de "herencia cultural" del colonialismo que llevaba adelante la corona española.

Por ello, me pareció interesante hacer un breve recorrido histórico sobre la estética colonial, y el rol de la mujer en esta etapa, y muy específicamente sobre la mujer en la época colonial en la Argentina.

Para empezar,  me gustaría que nos situemos concretamente en aquellas que pertenecían a la "elite criolla". Justamente esta mujer, que la podemos ubicar desde el siglo XXVIII en adelante, (luego podríamos considerar un "corte" a la etapa colonial con la llegada de la Independencia en 1816, pero sí una predominancia en la estética europea hasta principio del siglo XX).

Esta elite, tenía un especial cuidado en su vestimenta, sea para salir a recorrer los típicos barrios de las clases altas, como para los eventos propios de este estamento, y entre ellos las tertulias. En ellas se debatía sobre política, se platicaba sobre filosofía, se cantaba , se bailaba, y también era ocasión perfecta para que la familia quién lo organizaba mostrara su ostentoso hogar, ya para entonces con "lo último" de la moda arquitectónica europea.

Para que puedan imaginarse un poco más de qué se trataban, les dejo un fragmento de  Guillermo Furlong,  de "La cultura femenina en la época colonial":

"Entre tanto, se daban las más espléndidas tertulias por madama; y vi congregadas, noche a noche,  en su casa, tales muestras de belleza y viveza femenina, que hubieran suscitado envidia o impuesto admiración en los salones ingleses.  Las porteñas, con razón se jactan entre ellas, de mujeres muy encantadoras, quizás más pulidas en la apariencia y maneras exteriores que en gusto altamente refinado; pero tienen tan buen sentido, penetración y viveza, de haceros dudar si no sean mejores tales como son, que lo serían más artificialmente enseñadas."




Estéticamente, esta mujer de la elite hispano-criolla, se veía ante la necesidad de ostentar - junto a su hogar - la última moda europea.

¿Por qué se daba esto? 

Es un poco complejo, pero vamos a resumirlo en que esta mujer, se casaba por "conveniencia", pocas veces elegía a su esposo, y todo el lazo era mantener status y poder económico. Y parte de ese status en esta etapa, estaba condicionado por las rupturas propias de la época. Con la llegada de la independencia, el matrimonio y el status eran la clave para diferenciarse de los mestizos y de los mulatos, y a su vez el casamiento buscaba crear contactos directos con la burguesía europea, que comenzaba a tejer económicamente (ya con el libre comercio instaurado) en nuestros suelos.

Hagamos un recorrido de distintas figuras importantes de nuestra historia, algunas previas y otras posteriores a nuestra independencia, pero todas con la influencia europea en sus vestimentas. Por ello, el  "look" era importantísimo para denotar ese poder.

Encarnación Ezcurra, esposa de Juan Manuel de Rosas.

María Josefa Ezcurra, hermana de Encarnación.
Benita, esposa de Domingo Faustino Sarmiento.
Cecilia Grierson
Todas estas mujeres tuvieron un rol importante o son reconocidas en la historia argentina, pero si buscamos en latinoamerica, esto se repite: el rol de la mujer como objeto de "alianzas" económicas y matrimoniales. Mujeres que en sus vestimentas transmitían su status. Pero lo importante es ver que todas desde su espacio, fueron 'luchando' y posicionándose en puestos "masculinos".

Como nota de color, a aquellos que les interese, los invito a investigar la biografía de las mujeres mencionadas.


Ahora vayamos a lo importante:  ¿Qué influencias tuvo esto en que tengamos mayor o menor aceptación del lolita en nuestra región?

Claramente el lolita se inspira en la estética barroca y victoriana europea, y es en parte aquella aspiración la que tenían nuestras mujeres coloniales.



Obra de Victor Céspedes.

Obra de Pedro Subercaseaux.

En esta mujer colonial encontramos la exacta combinación de largos vestidos, enaguas, telas importadas, puntillas, sombrillas al estilo europeo, y una clara distinción entre los diseños de los distintos sectores sociales en sus atuendos.

Los detalles en los peinados, cabello recogido, lo que bien conocemos como "bonnet", joyas de plata y oro, diamantes de Minas Gerais.

Como mencioné anteriormente, esta mujer en realidad, es contemporánea a nuestra historia. Estéticamente fue a mediados de siglo XX que se largaron las enaguas y se acortó el largo de la falda en nuestro país sin mayores temores.

En lo personal, veo una relación entre la aceptación y crecimiento del lolita en latinoamérica, la preferencia por el classic o los estilos sobrios, en los que se puede hacer una comparación histórica más directa,  (que puede estar impulsado por muchas marcas, eso es otro item a debatir), y nuestro pasado colonial.

¿Podría ser que nuestro pasado colonial hace que el lolita no nos parezca del todo ajeno? 

¿Qué lo aceptemos más facilmente?

¿Será una vuelta a nuestras raíces?

¡Lo dejo abierto a la discusión!

Espero que les haya gustado, y perdón si es demasiado histórico, pero me parece que parte del lolita pasa por explorar los motores inspiracionales del movimiento.



Escrito por Tsuky

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